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本体はGX-Z7100などよりも薄いです。一部のヒートシンクやシールドケースが銅メッキされています。また、音響用コンデンサも少量ながら使われています。写真左上に銅製のシールドケースが見えますが、その左に見えるのがそれです。ニチコンのMUSEだと思いました。 |
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故障具合は、モード切替がうまくいかないというものです。これは以前書いた記事(GX-Z7100EV)の写真ですが、写真の上の方にあるベルトが伸びたりすると、モード切替ができずに、モーターがうなるようになります。 |
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とりあえずメカを外します。メカ自体は4本のネジで留められています。コネクタを数本抜きますが、戻す時に困らないようにメモしておく必要があります。メカ左右の板状の部品を外し、化粧板を取ります。 |
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化粧板を取り外し、リール台を外したところ。
ブレーキ(中央の矢印部分)は全然大丈夫でした。このブレーキは部品がなくなってもゴム部分を自作できそうです。ゴム自体の上下を入れ替えても使えそうです。
リールの回転センサー(左の矢印部分)はアルコールで軽く掃除しておきます。
アイドラ(右の矢印部分は少し劣化しています。 |
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アイドラはEリングで留まっていますが、専門工具がなくてもマイナスドライバーとラジオペンチ、ピンセットを駆使すれば大丈夫ですv(^^;
アイドラは部品の在庫がないらしいので、ヤスリで表面を少し削りました。表面がツルツルになるとトルクが弱くなり、テープが巻き取れなくなります(滑ってしまうため)。 |
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問題のピンチローラーを外します。これはテイクアップ側(右側)です。今回固着しているのは、テイクアップ側のみでした。Eリングを外し、バネを取り、板状の部品を浮かせて引き抜きます。固着しているため、結構堅いです。Eリングがついていたところが傷だらけですが、ここはマイナスドライバーを差し込む隙間が殆どないのに大きいドライバーを使ったからです(汗) |
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先を細くした綿棒にアルコールを浸し、軸を掃除します。綿棒の反対側で乾拭きした後、新しい綿棒でもう一度同じ作業をしました。
綿棒は普通のものであれば、綿を少し指で引っ張ってちぎるといい感じに細くなります(謎)
この後、グリスを適量塗り、元のように差し込みます。グリスは付けすぎないように、ピンチローラーなどに付かないように注意します。私はモリブデングリスを使いました。 |
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手で動かしてみましたが、まだ重いです。ヘッド下に付いている板状の部品に付いているグリスがねっとりとしており、一部が固まっている状態です。また、サプライ側ピンチローラーの軸の固着も時間の問題のようでしたので、思い切ってグリスを全部塗り直す事にしました。
＜注意！＞
サプライ側ピンチローラーを外すと、テープパスが狂います。外した後はオシロスコープ等を使っての調整が必要です。ピンチローラーの軸の固着なら、軸に爪楊枝でオイルを垂らす方法もあります。 |
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サプライ側ピンチローラーを外す前に、大体の元の位置がわかるようにマジックペンで印を付けておきました。外す際に回した回数もメモしておきます。組んだ時、あまりにも位置が違いすぎると、テープがワカメになる可能性があるので。これできちんと元の状態に戻るわけではありません。念のため...
サプライ側ピンチローラーを外すには、まず、上の細長いナットをマイナスドライバーなどで回します。次に、下の普通のナットを外します。いわゆるダブルナットってヤツですね。中学の技術家庭でやりました。 |
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サプライ側ピンチローラーを抜き取ったらヘッドブロックを外します。ヘッド上のアルミ？の板の長いネジを1本外し、そっとヘッドブロックを持ち上げます。アルミ？の板とヘッドブロックの間には金属製のボールがありますので、絶対なくさないように注意する必要があります。ヘッドブロックの下にもいくつか使われています。 |
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さらにヘッド下の板状の部品を数枚外すとこうなるはずです。鉄板のかみ合わせ、Eリングの位置、バネの位置などは全て覚えておきます。忘れると元に戻す時に困ります。
私は一日経つと忘れているので、その日のうちに作業しましたｗ |
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ヘッド下の板状の部品です。グリスをアルコールでふき取ります。写真はふき取った後です。固まったグリスが取れて綺麗になりました。 |
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ヘッドブロックの裏側にも微量にグリスが塗られています。同じようにふき取ります。写真はふき取った後です。この他、元々グリスが付いているところを掃除します。グリスが塗ってあった場所は覚えておきます。 |
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サプライ側リール台の左側に茶色いグリスの付いた部分があります。ここも同じようにアルコールでグリスを拭きとっておきます。モリブデングリスはプラスチック対プラスチックの時には使わない方がいいと聞いた事がありますので、ここにはシリコングリスを使いました。 |
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あとは、グリスを元々塗られていた場所に塗りながら、逆の手順で組み直していきます。写真は組み立て途中です。
ヘッドブロックが当たる部分に鉄製のボールがありますが、プラスチックと言う事でここにはシリコングリスを薄く塗っておきました。ボールをなくさないように注意。同じような箇所がまだありますので、そちらにも塗ります。この作業全体に言える事ですが、テープが通る場所にグリスなどを誤って付けないようにします。 |
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組み上がるとこうなります。表側のメンテは終わったので、次は裏側です。書いているだけで疲れる...(笑)。左側のシリコングリスは付けすぎかも(^^; |
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次はメカ裏側です。フライホイール上の基盤を外します。ネジ数本で留まっています。 |
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フライホイールを引き抜いて、ベルトがかかっていた部分とテープ通過部分をアルコールで掃除します。ゴムベルトは古いものを流用する場合は、アルコールで同じように掃除します。ゴムベルトは新品交換が望ましいです。
モード切り替え用の細いベルトも掃除します。こちらはプーリーも掃除しておかないと、スリップするようになります。
今回、キャプスタンベルトは使い回しました。モード切り替え用のベルトは伸びていましたので、手持ちのものに交換しました。 |
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この奥のカムもグリスアップしたいところですが、ちょっと流石に疲れたのでここまでにします。爪楊枝を駆使して間からグリスは一応塗りましたが。
写真を取り忘れたので書きませんが、メカ両サイドのカセットホルダがはまる溝や、その軸(メカ左側にある開閉を検出するスイッチを押すやつ)などもアルコールで古いグリスをふき取った後、グリスを塗っておきます。 |
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メカを組み立て、モード切り替えを手動で行ってみて(組んだ状態で裏面プーリーを回す)、問題なさそうだったら本体に組み戻します。
ピンチローラーが手動でないと降りなかったら
テイクアップ側ピンチローラー上の小さいバネを付け忘れています。
テープ取り出し時、手動でないとカセットホルダが開かなかったら
メカ左側のカセットホルダの開閉を検出するスイッチを押す軸のような部品のバネが外れています。 |
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最後に、調整に入ります。テープスピードが狂っている際は合わせておきます。今回、スピードが少し遅かったので調整しました。レベルは狂っていませんでした。 |
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テープガイドの付いている、サプライ側のピンチローラーを外したため、テープパスの調整が必要です。
テープパス調整は、オシロスコープをX-Y(位相表示)モードにして、右上がりの直線になればOKのようです。この後、アジマスも合わせておきました。ネジ止め液を調整のため動かしたネジに塗り、固まれば完成です。
再生・録音ヘッドの位置が合っているものとして調整しています。本来は消去ヘッドの位置を基準に合わせます。 |
